Lo que esta de moda

Davidelfin y su "troupe" se dieron cita el pasado viernes 13 en la galería Eyebeam del Meatpacking District, el nuevo foco de tendencias de la Gran Manzana. Sobre la pasarela, de corte minimalista e industrial, las propuestas del malagueño para el otoño-invierno 2009/10 guardaban fidelidad a los clásicos colores de la casa (gris, negro y blanco, a los que se añade el color vino), a los pantalones tobilleros "superslim" y a las formas femeninas con las que ya nos deleitó en su última colección en Cibeles. "Revelations" -así se titula su nueva entrega - se aderezó con detalles netamente españoles, como el sombrero cordobés.

Casi una semana después llegó el turno de Custo Barcelona, que volvió a hacer vibrar Bryant Park con un desfile cargado de colores "energy". La colección, que podríamos clasificar como "Demi couture", evidencia el gusto de la firma catalana por el detalle, el tratamiento del color, la experimentación en la mezcla de texturas y el patronaje de aire folk adaptado a prendas contemporáneas.

Y, junto a las propuestas de los españoles, las de los clásicos de la pasarela neoyorkina, desde los pesos pesados del "establishment" hasta esos nombres que resuenan en los editoriales de moda desde hace temporadas. Es el caso de Alexander Wang, último galardonado como diseñador emergente por el Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA). Su colección, nocturna y "cool", reinventa el esmóquin, que aparece ribeteado en dorado y combinado con leggings. Las jóvenes hermanas Mulleavy, Rodarte, indagan en el universo de Eduardo Manostijeras para plantear minivestidos de tejidos metalizados y cuero que se rematan con plumas y detalles plastificados. Y Zac Posen propone una colección cercana a la alta costura marcada por el exceso. Exceso de colores, formas y patrones, mezclados bajo la sabia supervisión de Posen, consiguiendo un resultado que acerca la propuesta a la estética victoriana.

Carolina Herrera vuelve a demostrar su sexto sentido seleccionando estampados absolutamente excepcionales. Sus largos vestidos de líneas puras y rectas exhiben escotes asimétricos de un solo hombro, mangas de cuchara, capelinas y formas corazón. Diane von Furstenberg apuesta por un mix de lo más exuberante. "Nomad" -así se llama la colección- alterna estampados "op-art" y de leopardo con motivos de camuflaje aplicados sobre vestidos-túnica, abrigos "cocoon" y tops de proporciones oversize. Barroco como nunca, Oscar de la Renta fija su atención en diseños de gala y modelos "afterdark" ricos en lamé, bordados, seda y pedrería que retoman el look "zarina" que ya trazó en la temporada otoño-invierno 2008/09.

Tan esperado como nunca, Marc Jacobs, cambia de tercio con un discurso incisivo y fotográfico sobre el look de los templos "disco" ochenteros. Su propuesta incluye dosis y dosis de laca, maquillaje "punk chic" al estilo Duran Duran y pañuelos "paisley" que acompañan un menú que incluye abrigos con pronunciadas hombreras, faldas tubo y minivestidos satinados, magistralmente drapeados con el fin de adquirir audaces volúmenes que parten de la cintura.

Por Pedro Zozaya, Ana Morales y Jose Luis Díez.

Fuente: Yahoo Noticias

Es habitual que Amaya Arzuaga se apropie de un recurso estilístico que elabora y desarrolla durante toda su propuesta. Lo hemos vuelto a ver en su desfile de la Cibeles Madrid Fashion Week, sin duda el que más cariz "tecnológico" ha tomado durante esta segunda jornada.

Lo que comienza siendo una sencilla pieza de fieltro de lana superpuesta de forma perpendicular a la prenda se convierte, a medida que va transcurriendo el desfile, en un verdadero instrumento para componer vestidos flor de grandes proporciones. Un efecto que, además, se ve reforzado por la sobriedad cromática -sólo verde botella, beige tostado, gris, negro y crudo han entrado en su propuesta- y por la repetición de los leggings de lentejuelas. Los hombros, de existir, se arman como corazas. A pesar de que el tejido estrella ha sido la lana con mucho cuerpo, los materiales plastificados y el punto de canalé, que se enrolla sobre sí mismo interminablemente, también han sido constantes en su colección. Las crines, esta vez de pelo de cabra, por las que la diseñadora parece sentir pasión, también se usan en abrigos y minifaldas.

Más comedido en sus aristas, pero igualmente apasionado de los cortes arquitectónicos, Modesto Lomba propone sólidos total looks que incorporan prismas y patrones rígidos en tejidos sintéticos y tecnológicos. Mientras, sutiles e impecables son los trazos de Jesús del Pozo, que plantea una colección abstracta en contenido aunque muy definida, exquisita y sofisticada en cuanto a las formas.

El torbellino de pasión lo proporciona Francis Montesinos con prendas que reeditan el sofá con forma de labios de Mae West, los tocados de elefante y un sinfín de secuencias directamente extraídas de las pinturas de Dalí en el 20 aniversario de su fallecimiento. Fieles a sí mismo, los sevillanos Victorio & Lucchino apuestan por una silueta adaptada a las curvas de la mujer con faldas tubo de flecos orgánicos y vestidos con encaje.

Los brochazos de Jackson Pollock, las composiciones de Vasarely, la geometría de Piet Mondrian o los "dots" de Yayoi Kusama son los puntos de apoyo de los que se sirve Ágatha Ruiz de la Prada para pergeñar su nueva entrega, que se sirve de sus habituales juegos de color pero también incorpora nuevas opciones como el granate, el púrpura y el rosa palo en selecciones de tejido poco usuales. Trenchs y abrigos de gran empaque envuelven a la mujer de Miguel Palacio, portadora de vestidos-joya con forma de lazo que en la nueva temporada adoptan tonalidades optimistas, desde el celeste tornasolado hasta el amarillo limón, el rojo sangre o el naranja, y levísimas reminiscencias ochenteras han sido la única licencia que se ha permitido el diseñador Ángel Schlesser en su propuesta. Sus sencillos vestidos de cóctel esculpen la silueta femenina como un guante sin ningún recurso superfluo.

Por Cecilia Casero, Pedro Zozaya y Rosana Ferreres.

Fuente: Yahoo Noticias

La tercera jornada de la Cibeles Madrid Fashion Week ha sido la más femenina hasta la fecha. Femenina por el número de diseñadoras en el programa, y también por la dosis de romanticismo que albergan las propuestas presentadas.

No hay nadie en este país que sepa trabajar la tendencia "black & cream" como Lydia Delgado. Su nueva colección se sirve de la ausencia de color para sumergirnos en el lado oscuro de la feminidad, con elementos de inspiración neogótica como plumas de cuervo en forma de tulipán, cruces sacras en "strass" y finísimas aplicaciones de encaje repletas de sensibilidad. Sus poderosos y rotundos vestidos -en rosa, oro, marfil y negro absoluto- muestran una languidez "vintage" exquisita y coronan sus nuevos largos con golas "arlequín" de múltiples capas.

Otra cara del romanticismo, más "avant la lettre", tiñe la colección de Miriam Ocáriz, que contrasta tejidos tecnológicos con mikados, "voiles" y gasas que aportan un hipnótico dinamismo a sus looks. La de Alma Aguilar, también muy femenina, apuesta por vestidos "lady-like" de cóctel repletos de cascadas de volantes en tejidos como la organza de seda, la muselina, el mikado y el "jaquard¨.

¨Expreso¨,es el nombre que Alvarado ha dado a una colección en la que los "leggings-leotardo" de materiales lanosos y tonos invernales conviven con vestidos de color chocolate que incorporan estilosas capelinas "sherlock". Las texturas cálidas también cobran peso en la colección de Ana Locking, que se mueve entre el look gótico y el de los desmesurados "nuevos románticos" de los ochenta, con profusión de pliegues, volúmenes, chorreras, jaretas y tejidos brillantes para imprimer barroquismo a sus piezas góticas.

Kina Fernández opta por prendas "oversize" y cárdigans de punto para una mujer firme y decidida, y también Ailanto, en cuyo desfile no han faltado sus maravillosos estampados, que se plasman en larguísimos y delicados vestidos ablusados.

Lemoniez ha presentado una colección con dos líneas bien diferenciadas: por un lado, prendas de corte recto en lana y tejidos tecnológicos; y por otro, diseños de "paillettes" en blanco y negro de estética glam.
El glamour de la tercera jornada lo firma Carmen March, que se inspira en Diana Vreeland para trazar siluetas "años cuarenta" basada en las cinturas ceñidas, los hombros marcados, los escotes redondos y los ornamentos suntuosos.

Por Pedro Zozaya y Rosana Ferreres.

Fuente: Yahoo Noticias

Nada de medias tintas. Esa parece haber sido la intención de la firma de lencería Andrés Sardá, que en su propuesta para el próximo invierno bucea en el subconsciente humano para extraer cualquier fetiche o parafilia –siempre dentro de lo políticamente correcto- y componer un mosaico de mitos eróticos que van desde la vampiresa gótica hasta la estética castrense. No en vano la colección se titula "El hechizo de la mujer fatal".

Los finos encajes en negro y rojo se convierten en el tejido ideal para cortar sugerentes vestidos-malla, sujetadores "balconet" y bragas altas, muy "años 50". A medida que va avanzando el desfile el icono erótico toma elementos de inspiración militar, y el juego de seducción se va refinando en conjuntos de raso en blanco y negro que surgen de la deconstrucción del esmoquin.
Sexy es también la mujer urbana de Roberto Torretta, que se inspira en el creador británico Ossie Clark para plantear una colección en la que se miman las formas y los volúmenes.

Mientras, Juanjo Oliva busca reminiscencias en Oriente para crear diseños de corte helénico en tejidos fluidos que aparecen en tonos azul tinta, verde hierba y rosa purpúreo.

Bajo el título "Duyos Loves Me?", Juan Duyos apuesta por una fémina de naturalidad desconcertante, casi una diva de Hitchcock reinventada, y el veterano Elio Berhanyer se decanta por diseños de costura que preservan la estética clásica con un toque "rock chic". Sus vestidos de terciopelo negro exhiben detalles de pasamanería, borlones de flecos, encajes preciosistas y aplicaciones de "strass". Más "glam" es la propuesta de Javier Larrainzar, plagada de lentejuelas, lurex, "strass", aplicaciones metálicas y complementos dorados.

Hannibal Laguna, con una nueva colección de fiesta embellecida con brocados, encajes y faldas de gran empaque, y Antonio Miró, con un relajado look "college" para el hombre, completan la oferta de moda de esta cuarta y penúltima jornada de la Cibeles Madrid Fashion Week.

Por Cecilia Casero, Pedro Zozaya y Rosana Ferreres.

Fuente: Yahoo Noticias

La nueva propuesta de Nicolas Vaudelet para El Caballo, recién premiada como mejor colección de la Cibeles Madrid Fashion Week, se apoya en elementos de inspiración ecuestre pero a su vez incluye "blazers" negros, corbatas y camisas "rock chic" alternadas con complementos "army". Los accesorios se convierten en el mejor aliado de la mujer -sombreros gaucho, pañuelos gitanos, maxibrazaletes dorados, botas mosqueteras y sandalias con flecos y tacón de aguja en forma de navaja-, que viste prendas diseñadas para favorecer sus curvas.

Frente a tanta feminidad, también hemos visto sobre la pasarela colecciones íntegramente masculinas, como las de Josep Abril y Jan Iu Mes. El primero impregna su propuesta de variaciones cromáticas en torno al gris, mientras que el dúo Jan Iu Mes firma prendas de punto envolventes y extremadamente invernales.

El punto reina también en la colección de Sita Murt, en la que la delicadeza de las texturas se corresponde con la de los colores, con predominio del coral, el gris, el maquillaje y el azul intenso. Sita Murt crea intrincados pliegues, dobles y triples mangas de hipnótica caída e incluso aplicaciones de punto a modo de hojas, o de plumas cuando nacen de los hombros.

Su nueva entrega compite en romanticismo con la de María Barros, cuyas modelos parecían muñecas recién salidas de una caja de música en un preciosista desfile dominado por románticos vestidos de gran fluidez en tonos pastel.

Macarena Ramos Buil y Anna Figera, El Delgado Buil, proponen también colores pastel para suéters y vestidos de punto que forman pequeños picos en 3D. Sus prendas "oversize" con ricos volúmenes se combinan con complementos de pelo rizado como guantes-manguito.

Carlos Diez, con diseños de pelo en intenso amarillo e impactantes plisados de "print" camuflaje, o Miguel Marinero, con suntuosas creaciones en piel, son otras propuestas que hemos podido ver en la última jornada de la Cibeles Madrid Fashion Week. Por Pedro Zozaya y Rosana Ferreres.

Fuente: Yahoo Noticias

La pasarela londinense ha vuelto a hacer las veces de laboratorio de estilo. Creadores jóvenes materializan su creatividad en un calendario en el que caben tanto las propuestas más rectilíneas como furiosas estampidas cromáticas.

Precisamente el no-color tiñe la nueva colección de Markus Lupfer para la casa catalana Armand Basi, de estética motera "oversize" y dominada por las prendas de tejidos pesados en tono humo. Igualmente contenido en materia cromática es Cristopher Kane con una propuesta recorrida por trazos geométricos y líneas verticales, con inusuales juegos de transparencias que, sorprendentemente, se alejan de cualquier voluptuosidad.

Con menos aristas que nunca se presenta Giles Deacon, que toma la inspiración de las grandes heroínas de la moda en prendas de estampados de impacto y siluetas adustas que alcanzan su expresión más extrema en rígidas faldas-lámpara.

Anchos trazos blancos horizontales recorren, prenda tras prenda, la colección de House of Holland, se trate de monos, rebecas, faldas lápiz, trajes de chaqueta masculinos, chaquetas o vestidos tubo.

Adorada por celebrities y "establishment" a partes iguales, Luella idea una propuesta de reminiscencias punk y románticas alejada de la estética "boho" algo excéntrica que la hizo tan popular meses atrás.

El veterano Paul Smith recupera las formas y las prendas clásicas de la moda inglesa y apuesta por toques de color vivo que alegran la época invernal, y Vivienne Westwood, siempre fiel a sí misma, nos regala un estallido de asimetrías, corsés y estampados escoceses en su entrega para el próximo otoño-invierno.

Fuente: Yahoo Noticias

No hay nadie en el mundo de la moda tan determinante como Miuccia Prada. Sus creaciones generan tendencia y se han convertido en las propuestas más admiradas y respetadas. Si esta temporada Marc Jacobs o Gucci apuestan por los looks "nightlife", la italiana se decanta por una imagen bastante más austera en su nueva colección, presentada en Milán. Los nuevos looks se componen de chaquetas, trajes y abrigos sastre de inspiración "años cuarenta" en una estética orgánica y un tanto campestre. Los colores cálidos -marrón chocolate, gris, cereza y cuero natural- se entremezclan con poderosos rojos "energy".

Las líneas depuradas, la ausencia de costuras y solapas, las inesperadas ondulaciones y las sugerentes briznas de color predominan en la nueva colección de Jil Sander, que lleva la austeridad a la vanguardia y que, al igual que la de Prada, es fiel al monocromatismo. También austera, al menos en una primera ojeada, es la propuesta de Tomas Maier para Bottega Veneta. Los vestidos, de sobrio patronaje recto y poligonal, incorporan exquisitos detalles en piel, así como un guiño a la corsetería en los cuerpos de algunas prendas de cóctel.

La colección otoño-invierno 2009-10 de Christopher Bailey para Burberry Prorsum es un homenaje a los grandes iconos británicos y un repaso de las aportaciones de la firma británica al mundo de la moda. Encontramos en ella prendas emblemáticas de la casa, como las gabardinas, en esta ocasión reinventadas tipo manta para componer un irresistible look de vagabundo, vestidos vaporosos inspirados en Virginia Woolf o elementos con ciertas reminiscencias andróginas, como las americanas de esmoquin y los pantalones masculinos.

El concepto de glamour de Elsa Schiaparelli se encuentra más vivo que nunca en una colección de Dolce & Gabbana, que huye del minimalismo y exagera los hombros hasta proporciones casi imposibles. Exuberantes abrigos blancos y fucsias de pelo largo deslumbran en pasarela junto a faldas tubo y chaquetas de hombros abullonados, todo ello con un halo de sofisticación que se fija en la década de los años treinta y cuarenta. La impresión en blanco y negro del rostro de Marilyn Monroe protagoniza una serie de vestidos "lady-like" formados por faldas de vuelo y línea A.

Consuelo Castiglioni ha dejado a un lado los elementos "lego" y "naïf" que caracterizan a Marni para plantear una colección cálida basada en elementos "aprês-ski". La diseñadora adopta manguitos de pelo de zorro, gorros-casco y guantes de proporciones "oversize" en un mix que se encuentra a medio camino entre un look urbano y la estética alpina.

Las mujeres de Roberto Cavalli poseen carácter -mosqueteras altas que se convierten en leggings, cazadoras de pelo de zorro, tops de tejidos armadura y suétes de punto ajustados a la figura-. Los vestidos de noche en tonos tintados y berenjena incorporan semitransparencias que permiten entrever "bodies" de tirantes o cuello "halter". Una colección que rezuma energía positiva y, ante todo, muchísimas ganas llegar a un público más joven.

Por Pedro Zozaya, Jose Luis Díez Garde, Ana Morales y Susana Molina

Fuente: Yahoo Noticias

También "arty" y luminosa es la más reciente entrega de Nicolas Ghesquière para Balenciaga, presentada en idéntico marco de la pasarela parisina. Lejos del impacto retrofuturista de sus anteriores colecciones, esta última se muestra accesible y cercana con sus estampados abstractos, sus minifaldas "cocoon" de seda de inspiración egipcia y sus pantalones tobilleros estrechos en los bajos y con estudiados pliegues a la altura de la cadera.

Las lazadas se suceden en una paleta cromática increíblemente suave -amarillo, verde, azul marino, rosa y malva- en una propuesta que supone un absoluto giro de 180 grados en la estética global de la "maison".

Para el invierno 2009/10, Chanel propone lo que mejor sabe hacer: sofisticados looks en blanco y negro -con puntuales concesiones al verde y el rosa palo- inspirados en su fundadora. Sus toreras, pantalones de pernera recta y "little black dresses" van acompañados de "ruffles", golas, lazadas y toques sofisticados de época.

John Galliano reinterpreta el tradicional sello de la casa Dior, en esta ocasión con el recuerdo de otro de los nombres imprescindibles del mundo de la moda: Paul Poiret, y en concreto de su visión de la costura como elemento evocador de las tendencias orientales. La herencia asiática está presente en estampados Paisley, brocados entretejidos con hilos de oro y pantalones drapeados de estética "harem", una de las tendencias clave este año.

Alber Elbaz, director creativo de Lanvin, presume de ser un diseñador realista, y lo demuestra a través de su entrega para el otoño-invierno 2009/10. En esta ocasión, las propuestas de esta tradicional "maison" dan sentido a las prendas más funcionales y prácticas del armario femenino: blusas, abrigos y "wrap dresses". El conjunto de la colección hace un recorrido por los años 40, así como por los valores parisinos de la costura tradicional, mediante trajes de corte sobrio, sin olvidar el toque de distinción propio de la Ciudad de la Luz.

Yves Saint Laurent apuesta por el "urban chic" parisino más puro -camisas blancas "garçon", americanas, abrigos y faldas tubo en cuero negro y elementos sastre con rayas ejecutivo-. Stefano Pilati dice adiós a las formas estructuradas de anteriores temporadas para recuperar una silueta mucho más ajustada a las curvas femeninas. La nueva propuesta también contiene ingredientes fetichistas como chaquetas-kimono de cuero y nuevas prendas de abrigo basadas en los patrones de la cazadora motera. Una colección todoterreno, atemporal y de largo recorrido para triunfar y sobrevivir al día a día en el asfalto.

Por Pedro Zozaya y Susana Molina

Fuente: Yahoo Noticias

El cuello se resiste a quedar al descubierto. Durante las últimas temporadas se ha revestido de mil y una formas y esta primavera no va a ser menos.

Para la chaqueta de sastre podemos optar por un pañuelo con lazada a modo de flor como el que propone Christian Lacroix, o por un diseño de seda colorista firmado por Missoni. Si nos gustan los tonos intensos, una buena idea es hacernos con un modelo en color flúor y estampados tropicales con el sello de Matthew Williamson.

El look Saint Tropez no está completo sin un fular. D&G recrea las tardes de mar en la Costa Azul con diseños en tonos marineros que se completan con flores de tela y grandes collares. También Dsquared apunta al código "navy" con sus pañuelos de seda a rayas en blanco y púrpura, que combina con sensuales vestidos tubo.

Un estilismo sobrio se realzará con cualquiera de los modelos de estampados florales en blanco, beis y papaya de Emilio Pucci, o con un clásico entre los clásicos como es el fular de Hermès, que la firma francesa combinó en su desfile con conjuntos "cowgirl" cuajados de flecos.

Un look bohemio admite como ninguno los diseños con flecos en "degradé" y estampado "paisley" de Bally, o bien los discretos "prints" de espigas de los fulares de Ralph Lauren, que la firma americana coordina con frescos vestidos de escote en uve.
Por Pedro Zozaya y Rosana Ferreres

Hay materiales asociados al verano, las vacaciones y las largas tardes de sol. La rafia es uno de ellos. El simple hecho de nombrarla nos transporta a los eternos estíos en la Costa Azul.

Ya sean masculinos, casquetes o al estilo "años cuarenta", los sombreros de rafia irrumpen en la moda de esta temporada. El modelo más purista lo firma Ralph Lauren, combinado con un ligero vestido en blanco impoluto.

Burberry Prorsum opta por el look "vagabundo" sirviéndose de blandos sombreros de rafia en "patchwork" y camisas tornasoladas con destellos cobre sobre cárdigans arrugados.
El estilo secretaria de Marc Jabos se tiñe de dulzura con sus "canotiers" de rafia gruesa con cinta, mientras que Hermès opta por el look "cowboy" con modelos color chocolate que combina con chalecos multicolores rematados con flecos.

La versión más sexy la ofrecen Anna Sui, con diseños ultrafemeninos adornados con cintas en colores ácidos que completan looks marcados por estratégicas aberturas; y Gucci, con sombreros masculinos ornamentados con cintas en azul eléctrico y verde que aderezan sensuales estilismos protagonizados por americanas a rayas inspiradas en los veranos de Saint Tropez.

Por Pedro Zozaya

Fuente: Yahoo Noticias